Preparando el siguiente

De cómo abordé la fabricación de un telescopio de principio a fin…

Os voy a comentar, ahora que creo que llegaré al final de esta empresa, los puntos claves con los que creo que me he encontrado en la construcción de un telescopio artesanal.

Lo más básico a tener en cuenta son las dimensiones: distancia entre espejos y entre el secundario y el punto superior del enfocador.

Otro punto importante es la colocación del secundario y eso que en la literatura que encontrarás por la red llaman el offset: el secundario no se coloca perfectamente centrado si no que se desplaza de su posición diagonal deslizando lo hacia abajo. ¿Por qué? Para abarcar toda la sección del cono que corta, que es más ancho abajo y más estrecho arriba.

Otro asunto importante a tener en cuenta es la rigidez del tubo óptico. La rigidez será cuestión de lo robusta que hagas la base y en mi caso, de la sección de los tubos. Otros diseños más convencionales busca formas trapezoidales, inclinando los tubos unos respecto a otros, para darle estabilidad.

La base debe de presentar suficiente robustez, hay que evitar al máximo los elementos que al final producirán vibraciones en la parte superior del tubo óptico, donde uno está manipulando para enfocar o moviendo el tubo para centrar el objeto. Cuanto mayor vibración tenga por cada uno de los elementos que sustentan el tubo, tubo incluido, peor va a ser la experiencia de centrar o enfocar el objeto.

Otro aspecto de la base a resolver es la suavidad de movimiento en cada uno de los dos grados que tiene, y, por supuesto, sujetar el tubo en el punto más próximo de su punto de equilibrio.

Yo he ido resolviendo estas cosas, a mi manera, por lo que no os explicaré soluciones generales, cada uno se deberá de buscar sus pruebas, métodos y en general conocimiento. Pero, a mi entender, teniendo previstos estos puntos y teniendo claro como manejarlos, y esa es la principal dificultad en el diseño, uno puede llegar a concluir con éxito la empresa.

Una cosa importante son las herramientas que uno tiene a su alcance, está claro que si uno tiene un taller, maquinas CNC, impresoras 3D y conocimientos de estas herramientas y de los materiales, el resultado puede ser impresionante. Y este no es mi caso, yo me apaño con una mesa plegable de trabajo que monto en la terraza, una sierra de calar, una mini-amoladora tipo Dremmel (Ryobi) y poco más. En cuanto a materiales, mi conocimiento ha sido desarrollado a fuerza de prueba y fracaso, lo cual, al final del camino, la cuenta sale desfavorable. Asúmelo, no vas a ahorrar dinero, el precio de los telescopios en el rango de las 8 pulgadas tiene unos precios bastante asequibles y su construcción, si vas a hacer muchas pruebas y compras de material en el camino del aprendizaje de como se hace, te va a salir caro.

Pero ahí es una decisión de cada uno, a mi me gusta trabajar con mis manos, ver el resultado y que funcione. Esa es la razón de que me haya empecinado, no se puede expresar de otra forma, por que el desbarajuste que he montado en casa no es pequeño.

Dicho esto, iré ampliando algunas de las cosas que he apuntado más arriba…

Empezamos con las medidas y que os sirvan de orientación, ya vosotros vais viendo: el espejo es parabólico de 8 pulgadas (203 mm) f/5, es decir, focal de 1000 mm. Su grosos es de 25 mm. El secundario es de 40 mm diagonal menor.

En la imagen veis el tubo, longitud 1000 mm (1 mts)

Longitud de 1000 mm

Os muestro la caja que contiene el espejo primario:

Lado 1: 330 mm
Lado 2: 290 mm
Profundo: 200 mm

Habréis visto que tiene 3 tubos de sección cuadrada, ponedle 4 si queréis o al revés que yo: 2 en la parte que quedará abajo al bascular y 1 en la superior. También podríais, la barra que queda sola en un lado, colocarla centrada. Mi recomendación es que pongáis 4, estoy convencido que quedará más equilibrado y estable, pero os insistiré en esto, al final os cuento cual es el resultado del mío, ya decidís si queréis experimentar un poco o ceñiros a lo que os cuento.

Para la base, que yo aún tengo que rehacer la actual, durante el confinamiento me quedé sin tablas y la hice con prisas y con lo que tenía, yo usaría contrachapado de 15 mm de grosor. La caja de la celda del espejo primario es contrachapado de 15 mm y la caja del secundario, la parte superior del tubo, es contrachapado de 10 mm, pero quizá buscaría de hacerla con contrachapado más fino para hacerla más ligera. No obstante las recomendaciones que os hago, os insisto, os contaré cual es el resultado tal y como lo he hecho yo, por si no queréis experimentar mucho.

Las barras son tubos de aluminio, sección cuadrada de 20 mm, bastante ligeras. Quizá algo mas de sección le confiera más estabilidad, el telescopio ya está probado y salvo que haga viento y no poco, me va perfecto.

Medidas de la caja superior:

Caja superior: 290 mm X 240 mm

Paremos un poco de tanta medida y os cuento que la intención que tenía era que la caja de la celda del secundario encajase, girando 90 grados, en la caja de la celda del primario, igual que las matrioscas, las muñecas rusas, y quedase empaquetado al desmontarlo. Lo que no pensé en ningún momento fue en el enfocador, ahí se me fastidió el invento por que no conté con lo que sobresale:

Frontal caja superior con el enfocador montado. Altura: 140 mm (aunque no se aprecia)

La celda del secundario, lo que he venido llamando caja superior, está confeccionada con contrachapado de 10 mm.

Enfocador al mínimo del recorrido, sobresale en 45 mm
Longitud total del tubo del enfocador: 80 mm

El enfocador es casero también, tengo intención de afinarlo más en una posterior versión pero de momento funciona y me basta. Detalle, el plano focal va muy justo y debería de poderse acercar más el objetivo al espejo, pero lo comentado, a mí me enfoca retrayéndolo prácticamente del todo.

Detalle del espejos secundario y el enfocador.

Un poco sobre materiales y aspectos técnicos con los que he tenido que lidiar. Las fijaciones a la madera de los elementos desmontables se han hecho con tuercas para embutir en madera y tornillos de métrica 6:

Aunque en algún caso he utilizado estas con púas:

Las barras van fijadas con rosca embutida y tornillo M6 cortados a la longitud deseada. Un detalle sobre ésto: los taladros en los tubos son con broca de 6 mm la parte que da cara con cara con la madera y con un diámetro superior en la parte contraria para permitir que baile un poco la cabeza del tornillo y no fuerce al tubo a ladearse. El por qué de hacerlo así es porque con las herramientas que tengo he de buscar un poco de tolerancia en la construcción, si disponéis de una bancada y un taladro de brazo con el que podáis hacer los agujeros con precisión ya tenéis una gran ventaja sobre mí.

El punto de equilibrio del telescopio lo tendréis que determinar cuando ya esté más o menos construido el tubo óptico y sustituyendo con pesos lo más aproximado a los elementos que le vayáis a colocar., yo puse en lugar del espejo un par de pesas de kilo, los experimentos con el espejo para el final, que no se nos raye. Ponedlo en el suelo apoyado por el lado que tiene los dos tubos y colocarle debajo una varilla o algo para hacer una especie de balancín, y ya desplazando la varilla buscáis el punto de equilibrio. Determinado, ya calculáis la altura que tienen que tener las alas laterales de la caja del primario, cuya finalidad es esa, servir de punto de apoyo. Si os sale mal podréis volver a rehacerlas ya que este elemento lo estamos haciendo desmontable y sustituible:

Habréis reparado en las pletinas de fricción de la imagen:

Son recortes de láminas que venden en Ikea para cortar alimentos. Son finas, un par de milímetros, y tienen un lado deslizante en la parte para cortar y un lado rugoso y antideslizante en la parte que apoya en la mesa. Yo las he usado para lo que habéis visto y os he contado, para controlar el roce del movimiento en azimutal colocando parte deslizante y parte rugosa en contacto.

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